An­fang und En­de der Welt Am Tur­ka­na-See im äu­ßers­ten Nor­den Ke­nias hat ver­mut­lich die Ge­schich­te der Mensch­heit be­gon­nen. Heu­te le­ben hier Hir­ten und Fi­scher, die weit­hin be­kannt sind für ih­ren krea­ti­ven Kör­per­sch­muck. Doch ih­re Welt ist be­droht. Mäch­ti­ge Stau­däm­me in Äthio­pi­en las­sen den See lang­sam au­s­trock­nen.

Text: Kirs­ten Mil­hahn; Fo­to: An­ne Acker­mann

Gott lebt im See. Und die Stel­le, an der er zu­hört, liegt am fla­chen öst­li­chen Ufer. Dort be­fin­det sich der hei­ligs­te Ort der El Mo­lo, ei­nes Vol­kes von Fi­schern, zah­len­­mä­ß­ig wohl die kleins­te Eth­nie Ke­nias. Ei­gen­t­­lich füh­re er nie Frem­de dort­hin, sagt Ra­pha­el Leiya­pir, fal­tet die für sei­ne sch­ma­le Sta­tur viel zu kräf­ti­gen Hän­de vor der Brust und schüt­telt den Kopf. „Zu ge­fähr­li­ch“, be­fin­det er. „Wer Wakh ver­är­gert, ris­kiert sein Le­ben.“ Der al­te Mann ist wie die meis­ten Men­schen in der Ge­gend Christ und als Ka­te­chist zu­dem so ei­ne Art geist­li­cher Bei­stand in der Stroh­hüt­ten­sied­lung Moi­te. Doch Wakh, die heid­ni­­sche Kon­kur­renz, bringt dem Fi­scher­volk Re­gen, heilt Krank­hei­ten, sorgt für Frie­den zwi­schen den Nach­bar­stäm­men und für rei­che Fisch­be­stän­de.

Wie­ge der Mensch­heit
Es kos­tet ei­ni­ges an Über­re­dungs­kunst, bis sich Leiya­pir zu ei­ner Aus­nah­me hin­rei­ßen lässt. „Aber fasst bloß nichts an.“ Über ei­nen stau­bi­gen Pfad geht es von der Ebe­ne, auf der das Dorf liegt, hin­un­ter zum See. Wind­böen ja­gen Staub­teu­fel vor sich her. Ein paar Hir­­ten­bu­ben in ih­ren kun­st­­voll um den Leib dra­pier­ten bun­ten Um­hän­gen, den Shu­kas, trei­ben Zie­gen und Scha­fe von den Hän­gen zur Trän­ke an den See. Wort­los he­ben sie zum Gruß die Au­gen­brau­en. Es herrscht Stil­le, durch­bro­chen nur vom Knir­schen der Salz­krus­te, die un­ter Leiya­pirs Schrit­ten birst. Das See­was­ser hat sie im Sand hin­ter­las­sen. We­gen ih­rer Ab­ge­schie­den­heit gal­ten das Omo-­Tal und der Tur­ka­na-See lan­ge als Ran­d­­ge­biet – No­ma­den­land, in dem kaum et­was zu ho­len war. Doch in den 1970er-Jah­ren rück­te die Re­gi­on ins Zen­trum des In­ter­es­ses: In sei­ner Mit­te ver­or­te­te man die „Wie­ge der Mensch­heit“, weil Pa­läo­an­thro­po­lo­gen wie Ri­chard Lea­key hier ei­ni­­ge der äl­tes­ten Ho­mini­den-­Res­te fan­den. Das Tal und Tei­le der Ge­gend am See sind des­halb zum Unes­co­-Welt­kul­tur­er­be er­nannt wor­den.

Wakhs Ra­che
Das nützt frei­lich nichts, wenn es um Geld geht: Gro­ße Be­wäs­se­rungs­plä­ne und ein ge­wal­ti­­ges Stau­damm­pro­jekt dro­hen dem größ­ten Wüs­­ten­see der Welt all­mäh­lich das Was­ser ab­zu­gr­a­ben und da­mit die Land­schaft und das Le­ben für im­­mer zu ve­r­än­dern. ­Doch noch herrscht hier Wakh. In­mit­ten des ver­trock­ne­ten Land­s­trichs er­öff­net sich un­ver­mit­­­telt der Blick auf ei­ne üp­pi­g­­grü­ne Pal­me­noa­se. Ring­s­um wächst ein Gras­tep­pich, so dicht und saf­­tig, dass er wohl mit je­dem eng­li­schen Ra­sen mit­­hal­ten könn­te. „Na­sai“, flüs­tert Leiya­pir ehr­fürch­­tig. In sei­ner Spra­che be­deu­tet das so viel wie „der Platz, an dem Gott lausch­t“. In re­spekt­vol­lem Ab­­stand bleibt er an ei­nem sch­ma­len Zie­genpfad ste­hen. Der führt wie ei­ne Grenz­li­nie um den hei­li­­gen Ort. „Selbst die Tie­re hal­ten Ab­stand.“ Wakh höchst­per­sön­lich sor­ge da­für, dass Na­sai nie aus­­trock­net, auch in der al­ler­größ­ten Hit­ze nicht. Das wis­se je­der in der Ge­gend; und auch dass man sein Le­ben ris­kiert, wenn man die Pal­men st­reift. „Zu­letzt hat es ein Dut­zend Fi­scher von der an­de­ren Sei­te des Sees er­wisch­t“, er­zählt Leiya­pir. Tur­ka­na, die nachts mit ih­ren Boo­ten an Wakhs hei­li­gem Ort an­lan­de­ten und aus den Palm­blät­tern von Na­sai Tra­ge­kör­be für die ge­fan­ge­nen Fi­sche floch­ten. „Wakh hat sie da­für kur­zer­hand nachts mit ih­ren ei­ge­nen Boo­ten er­schla­gen.“ Am Mor­gen sei­en sie al­le am Strand ge­le­gen, gleich ne­ben ih­ren zer­stör­ten Ka­nus.

Hei­li­ge Oa­se
Höchs­tens 1500 Men­schen vom Volk der El Mo­lo le­ben heu­te noch am Tur­ka­na-See und mit ih­nen ei­ne Hand­voll Hir­ten­stäm­me. „Ru­dolf­see“ nan­n­­te ihn zu­erst sein ös­t­er­rei­chi­sch­-un­ga­ri­scher En­t­­­de­cker Graf Sá­mu­el Te­le­ki von Szék – in An­leh­nung an Kron­prinz Ru­dolf von Ös­t­er­reich­-Un­garn. Nach En­de der Ko­lo­nial­zeit hat ihn Ke­nias Re­gie­rung um­be­nannt – nach den Tur­ka­na, der größ­ten am See an­säs­si­gen Volks­grup­pe. Der Wind frischt auf. Er fegt jetzt über die hei­li­ge Oa­se, reißt an den Palm­we­deln. Über dem See brau­en sich Wol­ken zu­sam­men und ver­dun­keln die Son­ne. „Wakh ist zor­ni­g“, meint Ra­pha­el Leiya­pir, „schon seit ei­ner gan­zen Wei­le.“ Dann dreht er sich um und geht die rund 200 Me­ter über das vom Salz ge­b­leich­te Ufer hin­un­ter zum See. „Vor drei Jah­ren spül­ten um die­se Zeit des Jah­res hier noch die Wel­len“, mur­melt er im Ge­hen. „In der Re­gen­zeit schlu­gen sie manch­mal bis an die Oa­se heran. Doch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat sich das Was­ser im­mer wei­ter zu­rück­ge­zo­gen.“ Woran das lie­ge? Er deu­tet mit aus­la­den­der Hand­be­we­­gung in Rich­tung Nor­den. „Geht, sucht dort.“
Im Nor­den mün­det der Omo, die Le­ben­s­­a­der Südäthio­pi­ens, in den Tur­ka­na-See. Doch seit Jah­ren kommt im­mer we­ni­ger Was­ser nach. Der Grund: Das Nach­bar­land Äthio­pi­en ver­sucht, sei­­nen stei­gen­den En­er­gie­be­darf mit Was­ser­kraf­t­­wer­ken zu de­cken. Der Plan sieht dar­über hin­aus vor, von Ro­h­öl­im­por­ten mit­tel­fris­tig un­ab­hän­gig zu wer­den und durch En­er­gie­ex­por­te den Grun­d­­stein für die In­du­s­tria­li­sie­rung zu le­gen.

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