Unterwegs in ... Afrika
Zwei Wochen besucht kontinente-Redakteurin Beatrix Gramlich gemeinsam mit Fotograf
Hartmut Schwarzbach den Niger und die Elfenbeinküste.
Text: Beatrix Gramlich; Fotos: Hartmut Schwarzbach
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5. FebruarHeute keine FlughundeEs dämmert bereits, als wir unsere Unterkunft in Niamey, der Hauptstadt des Niger, erreichen. Das „Grand Hotel“ hat schon bessere Zeiten gesehen. Von den Türen blättert der Lack, die Möbel sind abgestoßen, aus der Dusche fließt nur kaltes Wasser. Aber der Blick aus dem Fenster ist grandios: Vor uns wälzt sich träge der Niger gen Süden – der Fluss, der dem Land den Namen gab, es aber nur im äußersten Südwesten durchquert. Die von den USA finanzierte Kennedy-Brücke war die erste Brücke im Niger, die den riesigen Strom überspannt. Mit Sonnenuntergang, heißt es, sollen hier am Wasser scharenweise Flughunde – eine bis zu 1,1 Kilo schwere Fledermausart – auftauchen und aus dem Flug trinken. Dieses Spektakel jedoch bleibt uns leider verwehrt.
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6. FebruarAm Tor zur SaharaNiger Airlines hat den Flugplan kurzfristig geändert. Es gibt zwei unerwartete Zwischenlandungen, und wir kommen mit zwei Stunden Verspätung in Agadez an. Die alte Wüstenstadt mit ihrer typischen Lehmarchitektur ist das Tor zur Sahara und war schon im 14. Jahrhundert Treffpunkt für Händler aus Ländern im Norden und Süden. Wahrzeichen ist die große Moschee aus dem 15. Jahrhundert. Die Sahara beginnt nur wenige Kilometer hinter den letzten Häusern. Auf ihrem Weg nach Europa zahlen Migranten Schleppern horrende Summen, um sie zu durchqueren. Agadez ist die letzte Station vor der gefährlichen Passage. Viele Migranten sitzen hier monatelang fest. Wir treffen sie – zusammen mit Pater Maxime Pascal und Ahmed Bagouche, einem Mitarbeiter der Caritas.
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7. FebruarIm GhettoFast alle Migranten in Agadez leben in „Ghettos“: So nennen die Einheimischen die Unterkünfte, in denen die Flüchtlinge oft monatelang festsitzen, bis sie genügend Geld für die Fahrt durch die Sahara beisammen haben. Pater Maxime Pascal und Ahmed Bagouche von der Caritas begleiten uns in ein Ghetto, das nicht mehr ist als ein Lehmbau mit zwei nackten Zimmern und ummauertem Hof. 35 Menschen leben hier – verzweifelte junge Männer aus Liberia, Mali, Sierra Leone, Nigeria, Ghana. Die Flucht nach Europa ist der Strohhalm, an den sie sich klammern. Viele haben es schon einmal versucht, sind in der Wüste überfallen, eingesperrt und gefoltert worden und schließlich nach Agadez zurückgekehrt. Hier finden sie keine Arbeit, wissen nicht, wie sie die nächste Miete bezahlen sollen, aber trauen sich auch nicht, mit leeren Händen in ihre Heimat zu gehen. Kirche und Caritas helfen ihnen mit Decken, Matratzen, Lebensmitteln. Vor allem aber sind Pater Maxime und Ahmed Bargouche da und hören zu. „Sie nennen mich alle Baba, Papa,“, sagt Bargouche.
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8. FebruarBrandanschlag auf die MissionsstationAuf dem Weg nach Maradi, wo wir eine Reportage über christlich-muslimischen Dialog recherchieren wollen, machen wir Halt bei den Weißen Vätern in Zinder. Vor vier Jahren, am 16. Januar 2015, hat ein Mob aufgebrachter Muslime ihre Missionsstation in Brand gesetzt und verwüstet. Auslöser waren die Mohammed-Karrikaturen in Charly Hebdo. Das Pfarrhaus ist mittlerweile renoviert, aber Kirche, Kindergarten, Schule, die Räume für Alphabetisierungs- und Nähkurse für Frauen sind noch immer rußgeschwärzt, das Inventar gestohlen oder verkohlt. „Wir fangen wieder bei Null an“, sagt Pater Serge Kabsakila.
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9. FebruarBeschneidung, Zwangsehe, PolygamieAus dem Lautsprecher schallt Afropop, der Wind spielt in den Blättern der Flamboyant-Bäume, während sich im Schatten der Pavillons immer mehr Menschen versammeln. 350 werden es am Ende sein – mehr als je zuvor. Schwester Marie Catherine Kingbo von der Gemeinschaft der Dienerinnen Christi hat zum Treffen von Dorfchefs, Imamen und Frauen eingeladen. Seit fünf Jahren veranstaltet die 65-Jährige diese Versammlungen – und packt dabei heiße Eisen an. Heute geht es um Beschneidung, Zwangsheirat, Polygamie, Hexerei: für Schwester Marie Catherine Entwicklungshemmnisse, für viele Männer hier Teil ihrer Kultur, die sie aus dem Koran ableiten. Der Niger ist ein muslimisches Land. 94 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum Islam, nur 0,5 Prozent zum Christentum. Die Treffen, die die Ordensfrau veranstaltet, sind auch ein Beitrag zum interreligiösen Dialog. „Wir teilen dieselben Werte, weil wir an denselben Gott glauben“, sagt Ibrahim Moussa, Imam in Sabon Gari Gangara. Er ist 80 Jahre alt, hat zwölf Kinder, 70 Enkel und ist zum ersten Mal hier. Die Themen haben ihn interessiert. Er freut sich, dass Christen und Muslime hier unter einem Dach sitzen. Es wird nicht sein letztes Treffen sein.
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10. FebruarIm Palast des SultansVor dem Palast des Sultans wacht seine Garde: Männer in prächtigen roten Gewändern, an denen niemand vorbeikommt, ohne ihnen einen Umschlag zuzustecken. Sie sind Würdenträger – doch ohne Einkommen, das Trinkgeld ist ihr einziger Verdienst. Als wir durch das hohe, aus Lehm gemauerte Eingangstor treten, durchquert gerade eine Viehherde den Innenhof. Der Sultan erwartet uns im Empfangsraum. Fotos an den Wänden zeigen ihn und seine Vorgänger mit Turban und in vollem Ornat; an der Stirnseite thront ein Brokatsessel, in dem er Hof hält. Heute jedoch empfängt der Herrscher in Jalabia, dem langen, muslimischen Oberhemd, und Houlla Koube, einer bestickten Stoffmütze – Alltagskleidung, in der er nicht fotografiert werden will. Abdou Balla Marafa ist Sultan der Goubur, ein Volk, das vor 1500 Jahren zwischen Mekka und Medin lebte und im Lauf der Jahrhunderte bis in den Niger und nach Nigeria wanderte. Sein Wort hat Gewicht. Der Sultan erteilt Rat, vermittelt bei Konflikten und überwacht die Umsetzung staatlicher Projekte. Auch Schwester Marie Catherine hat er geholfen, als sie das Grundstück für ihr Kloster kaufen wollte und der Eigentümer Schwierigkeiten machte. Marafa unterstützt ihr Engagement. Im vergangenen Jahr hat er den nationalen Rundfunksender eingeladen, über die von der Ordensfrau organisierten interreligiösen Treffen zu berichten.
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11. FebruarExtreme Armut und HungerZu Besuch in Sabiro, ein Dorf wie tausend andere im Niger: ummauerte Gehöfte, hinter denen sich niedrige Lehmbauten verbergen. Die Armut ist schockierend: Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, eine Handvoll magerer Hühner, die im Stroh picken, in den kargen Räumen ein paar Kleider an einer Nagelleiste. Die hölzernen Mörser, in denen die Frauen die Hirse stampfen, liegen im Hof am Boden – ein Zeichen dafür, dass die Ernte aufgebraucht ist. Der Niger liegt in der Sahelzone und belegt auf dem Uno-Index für menschliche Entwicklung von 189 Staaten den letzten Platz. In den vergangenen zwei Jahren ist die Saat zwar aufgegangen, aber dann blieb der Regen aus, und die Pflanzen verdorrten unter der sengenden Sonne. Die Menschen hungern, leiden unter Malaria, Durchfall, Bronchitis. Sie sind verzweifelt, weil ihre mühsame Arbeit auf dem harten Boden umsonst war. „Wir rackern uns ab, und am Ende ist alles verloren“, sagen die jungen Männer. Viele wollen weggehen und anderswo ihr Glück suchen – in Libyen vielleicht oder Europa.
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12. FebruarBusfahrt mit GebetElf Stunden Busfahrt von Maradi zurück in die Hauptstadt Niamey. Auf Bildschirmen, die von der Decke hängen, laufen nonstop Musikvideos. An den vier Busbahnhöfen auf der Strecke besteht die Möglichkeit, sich hinter Holzverschlägen diskret zu erleichtern. Die Latrinen betritt man mit einer Teekanne voll Wasser, um nachzuspülen und sich die Hände zu waschen. Am Nachmittag legt der Fahrer drei zusätzliche Stopps ein: Um 16, 18 und 19 Uhr ist für die Muslime Zeit zum Gebet. Mit kleinen, zusammengerollten Teppichen unter dem Arm verlassen sie den Bus, um ihn in der Dorfmoschee gen Osten auszurollen.
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12. FebruarTropenholz und CashewnüsseWir fahren nach Korhogo, die größte Stadt im Norden der Elfenbeinküste. Rechts und links der Straße wachsen mächtige Mangobäume, vereinzelt recken Teakbäume ihre kahlen Äste gen Himmel. Der Februar gehört zur kalten Jahreszeit, in der die Tropenriesen ihre Blätter abwerfen. Dann passieren wir eine Cashew-Plantage. Zwischen den dunkelgrünen, fächerartigen Blättern schimmern rote und gelbe Früchte, an deren Ende wie ein gekrümmter Wurmfortsatz die von einer grünen Schale umhüllte Cashewnuss baumelt. Bald beginnt die erste Ernte für die begehrten Nüsse. Eine zweite folgt im April. Die Bauern warten, bis der Cashew-Apfel samt Anhang zu Boden fällt und sammeln die Nüsse auf, deren Schalen später beim Rösten aufspringen.. Die säuerlichen Früchte bleiben ungenutzt liegen Wer Hunger hat, darf sich kostenlos bedienen.
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16. FebruarHeilkunde und GeisterglaubeBakary Soro empfängt in einem kleinen, schmucklosen Raum. Auf dem Boden lagern Tontöpfe und Säcke, vollgestopft mit Wurzeln und Blättern, staubige Plastikflaschen, bis zum Rand gefüllt mit trüben Flüssigkeiten: Kräutersud für die Kranken. Soro ist Heiler und kennt die Wirkung zahlreicher Heilpflanzen, die er mit seinen Söhnen im Busch sammelt. Doch der 57-Jährige arbeitet auch mit Schulmedizinern zusammen. Sie könnten häufig die genauere Diagnose stellen, meint er. Psychisch Kranke, die zur Behandlung oft wochenlang bei ihm bleiben, fordert er auf, das Team von Krankenpflegern und Psychologen zu konsultieren, die einmal im Monat in seinem Hof Sprechstunden abhalten. „Wir arbeiten Hand in Hand“, sagt Soro. Bevor er eine Behandlung beginnt, streift er sein braunes Leinenhemd über, an dem rechteckige Stoffsäckchen mit eingenähten Fetischen baumeln, spuckt drei mal in seiner Lederkappe und stülpt sie sich auf den Kopf. Dann wirft er Kaurimuscheln auf den mit Sand bestreuten, quadratischen Tisch, der einen Großteil des Raumes einnimmt, zeichnet Wellenmuster, Linien und tupft mit den Fingerkuppen hinein. Mehrfach wiederholt er das Ritual, bevor er am Ende mit Hilfe eines Spiegels die Geister befragt. „Eure Reise wird gut verlaufen“, erklärt er den verblüfften Besuchern aus Deutschland.
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16. FebruarUmschwärmter FischSonntag ist Markttag in Korhogo, der Hauptstadt des Nordens. Entlang der Straße ducken sich strohgedeckte Stände, an denen die Händler ihre Ware feilbieten: Bananen, Gurken, Tomaten, Yamswurzeln, Kräuter, Fleisch und Fisch – von Fliegen umschwärmt – bis hin zu Kleidung und Naturkosmetik wie Butterbällchen aus der Frucht des Karité-Baums. Kunden und fliegende Händler mit Schüsseln voll Brot oder zu Pyramiden getürmtem Obst zwängen sich durch die Gassen zwischen den Ständen. Das Marktgeschrei ist ohrenbetäubend und wird nur noch übertönt vom Gehupe der Laster, Pkw und Motorräder, die sich ihren Weg durch die Menge bahnen. Manchmal hilft nur mit ein beherzter Sprung zu Seite, um sich in Sicherheit zu bringen.
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18. FebruarMorbider Charme und tropisches GewitterEs kommt anders, als erwartet. Eigentlich war mit RAIDH, einer Menschenrechtsorganisation in der Elfenbeinküste vereinbart, dass wir heute zu Kakaobauern fahren, um zu berichten, wie sie die Macht der großen Schokoladenfirmen und deren Preisdiktat in die Armut zwingt. Dann eröffnen uns unsere Partner, die Pflanzer, mit denen sie zusammenarbeiten, lebten 500 Kilometer von Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, entfernt – unmöglich, in unseren letzten zwei Tagen dorthin und zurück zu fahren. Wir nutzen den Nachmittag, um Bassam, das ehemalige Kolonialviertel, vor den Toren von Abidjan zu besuchen, das die UNESCO 2008 zum Weltkulturerbe erklärt hat. Am Boulevard Treich-Laplène lässt sich noch die Pracht vergangener Zeiten erahnen. Der 1902 erbaute prächtige Gouverneurspalast wurde mit Hilfe von UN-Geldern restauriert und beherbergt heute ein Textilmuseum. Doch Justizpalast, Telegrafenstation und viele einst herrschaftliche Villen umweht ein morbider Charme. In Fenster- und Türenöffnungen gähnen schwarze Löcher, tropische Pflanzen krallen sich in die Fassaden, von den Decken bröckelt der Stuck. Am Abend zieht ein tropisches Gewitter über dem Atlantik auf. Binnen Minuten schiebt sich eine schwarze Wolkenwand über die Sonne, das Wasser türmt sich zu meterhohen Wellen, gleißende Blitze schlagen in die aufgewühlte See.
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19. FebruarAutopanne im KautschukwaldUnsere Partner haben doch eine Möglichkeit gefunden, uns Kakaoplantagen zu zeigen. Wir sind auf dem Weg nach Aboisso Comoé, ein Dorf, 100 Kilometer östlich von Abidjan. Auf dem ersten Stück kommen wir gut voran. Die Straße ist asphaltiert, vor den Fenstern fliegt die Landschaft vorbei – eine Sinfonie in Grün: Palmen, Bananenbäume, Ananassträucher, einzelne Urwaldriesen, die davon zeugen, wie es hier aussah, bevor der Regenwald den Kakao- und Kautschukplantagen zum Opfer fiel. In den 1960er-Jahren waren noch 16 Millionen Hektar des Landes mit Wald bedeckt, heute sind es noch drei Millionen. Auf der Hälfte der Strecke biegen wir ab auf ein Gewirr von sandigen Pisten, die kilometerweit an Kautschukbäumen vorbeiführen. An die Stämme gebundene Plastikeimer fangen den gummiartigen Saft auf, der aus der geritzten Rinde tropft. Immer wieder müssen wir nach dem Weg fragen. Plötzlich blockiert ein Rad, ein Bremsbelag hat sich gelöst. Doch die Leute sind hilfsbereit. Der nächste Autofahrer, den wir anhalten, kennt im nahen Dorf einen Mechaniker. Ihn rufen wir an. Wenig später rauscht er an – ein junger Mann mit Motorrad und Umhänge-Werkzeugtasche. Nach einer halben Stunde hat er den Schaden behoben – unsere Fahrt geht weiter.
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19. FebruarBitterer KakaoClement Aboyé Allou ist Kakaobauer in Aboisso Comoé. Das einfache Haus, das er mit seiner Frau und fünf Kindern bewohnt, steht fernab des Dorfs, inmitten seiner Felder. Auf vier Hektar Land hat er Kakao, Kautschuk und Palmöl gepflanzt. Was seine kleinen Plantagen abwerfen, reicht gerade zum Überleben. Kakaobohnen, die in großen gelben oder roten Früchten heranreifen, kann er das ganze Jahr über ernten. Die Haupternte ist April und Oktober. Rund einen Euro bekommt Allou für ein Kilo Kakao – mindestens eineinhalb mal so viel bräuchte er, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Seine Ernte gibt der 40-Jährige an Zwischenhändler, die die getrockneten Bohnen bei ihm abholen und im Hafen von Abidjan an internationale Konzerne verkaufen. Geld erhält er oft erst nach Monaten, wenn feststeht, wieviel sie pro Tonne zu zahlen bereit sind. Die großen Schokoladenfirmen wie Nestlé, Mars oder Lindt sträuben sich, den Bauern Preisgarantien zu geben. Anstelle der Landwirte profitieren sie davon, wenn die Ernten gut sind, weil dann der Weltmarktpreis für Kakao sinkt. Solange sich das nicht ändert, wird Allou wie unzählige Kakaobauern in der Elfenbeinküste arm bleiben. |
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 Der Film erzählt von Schwester Marie Catherine im Niger, die zur Versöhnung von Muslimen und Christen im ärmsten Land der Welt beiträgt. |
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